Стол из слэба и эпоксидной смолы

Итак, оставим всякое предисловие типа что такое эпоксидная смола и про то как мебель из эпоксидки и дерева уже давно стали абсолютным трендом во всем мире и обратимся непосредственно к вопросу «как это сделать», т.е. нам нужна инструкция.

Для примера рассмотрим столешницу в основе которой будет спил корневища или слэб.

Первое что нам понадобится … нет, не слэб и не смола. В начале должна зародиться сама идея а так же образ, каким будет этот стол (или что там еще) и даже если получится не совсем так как ожидалось, в любом случае то что вы создадите будет в единственном экземпляре и если это будет не шедевр, то уж точно эксклюзив.

Выделим несколько этапов в нашем процессе.

1. Выбор эпоксидной смолы

2. Выбор и обработка древесины

3. Подготовка опалубки

4. Укладка деталей столешницы

5. Смешивание и заливка

6. Снятие опалубки и шлифовка

7. Отделка финишного слоя

1. Выбор эпоксидной смолы

Выбор смол достаточно широкий, я не буду здесь рекламировать ту или иную марку, скажу лишь основные моменты.

Эпоксидку нужно выбирать, исходя из того, какого результата вы хотите достичь.

При выборе смолы для отливки столешницы обратим внимание на такие свойства:

– прозрачность

– низкая вязкость

– сохранение объема после заливки

То есть смола должна быть достаточно текучей, чтобы ее можно было легко вылить в форму. Использование такой смолы гарантирует, что все небольшие щели и труднодоступные места будут закрыты. Это важно еще и потому, что при смешивании и заливке возможно появление пузырьков воздуха от которых избавиться будет тем сложнее чем выше вязкость смолы. Смешивая компоненты, при необходимости можно будет добавить свой собственный цветной пигмент, чтобы создать к примеру эффект «стола реки» или просто придать цвет. Кроме смолы для литья (назовем ее базовой), нам потребуется лак для покрытия, то есть герметизации столешницы.

После того, как ваш стол из эпоксидной смолы будет отлит и отвержден, очень желательно нанести окончательное прозрачное покрытие на столешницу в качестве защитного слоя. Это герметизирует эпоксидную смолу и увеличивает ее долговечность. При выборе таких смол или лаков обратите внимание на устойчивость к ультрафиолету, чтобы этот прозрачный слой не пожелтел со временем.

Еще один важный момент. При выборе смолы всегда обращайте внимание на рекомендуемую толщину заливки, иначе есть риск закипания смолы. Соблюдайте технологию указанную в инструкции к материалу. Поэтому важно заранее знать размеры будущего изделия.

Теперь перейдем к процессу:

Для начала необходимо просчитать объем нужной нам смолы. Здесь все просто. Если стол прямоугольный – умножаем длину на ширину и на высоту  V=H³. Если круглый – число пи (3.1415) умножаем на радиус и на высоту  V= πr²h. Все замеры производим в см. результат в см³. но нам нужно в литрах. Здесь еще проще 1л = 1000см³. Но есть одно но. Все эти вычисления справедливы лишь для того, что б узнать общий объем изделия.

Как узнать объем самой смолы в столешнице из смолы и слэба или других основ. Есть нехитрый способ. Когда будет готова опалубка столешницы, уложите в нее древесину и засыпьте чем то сыпучим, например рисом (неважно), это и будет примерный объем требуемой смолы.

2. Выбор и обработка древесины

Второй важный шаг при создании столешницы, это выбор и подготовка древесины.

Скажу сразу не все породы дерева обладают одинаковыми характеристиками и некоторые из них подходят больше чем другие для эпоксидного стола. К примеру некоторые породы дерева более пористые чем другие и будут иметь тенденцию «пить» смолу во время заливки и выпускать пузырьки воздуха что не есть хорошо.

Предпочтительно использовать такие породы дерева, как клен, орешник, карагач, олива. Не рекомендуется использовать более пористую древесину, например, сосну. Можете окрасить дерево морилкой, чтобы выделить текстуру и лучше контрастировать с заливкой из цветной эпоксидной смолы. Чаще всего используют древесину от корня и основания ствола в поперечном сечении.

Но, выбор подходящей по форме, рисунку, толщине и цвету древесины, только половина дела. Через время наше изделие может начать разрушаться по причине  того, что дерево деформировалось. И причина тому плохая подготовка материала.

Основное правило – древесина должна быть правильно высушена, чего невозможно достичь в домашних условиях. Для сушки дерева столярного качества необходима определенная температура. В идеале массив дерева сушиться следующим образом:

После того как дерево срежут, его оставляют на хранение на срок от полгода до двух лет.

Когда содержание влаги в древесине снизится до минимума, приступают к резке. Здесь задача раскрыть самые интересные и красивые стороны массива.

Готовые слэбы как можно дольше выдерживают в умеренной атмосферной сушке, чем дольше выстоится древесина, тем лучше будет результат. Это нужно для того, чтобы в дереве завершились все биологические процессы, иначе возникнет внутреннее напряжение, что приведет к деформации и появлению трещин.

Последняя стадия – промышленная сушка. Дерево должно высохнуть до столярной влажности, которая составляет 8-12%. Пересушить тоже нельзя, потому что такое дерево со временем вновь начнет впитывать влагу и менять форму.

Имея готовую к обработке древесину можно приступить к выравниванию поверхности. Если вам достался идеально ровный слэб, чего быть не может, можете пропустить этот шаг. Итак, нам потребуется фрезерный станок или просто стол, ручной фрезер и каретка для фрезера.

Собрать такую конструкцию не составит большого труда. Принцип работы одинаковый но, если хотите более детально, о методах фрезеровки слэбов таким способом в сети можно найти кучу видео.

После фрезеровки древесина обрабатывается шлифмашиной с абразивными насадками различной зернистости, чем выше число зернистости, тем мельче абразив. Начнем с абразива 150 номера, потом переходим на 240, 360, 400, 600, 800, 1000, 1500 и выше.

Последняя обработка – это уже полировка. Здесь можно применить уже полировальную пасту и поролоновый или войлочный диск. Тонкая полировка нужна не всегда, но для отдельных изделий она необходима.

Следующий этап это чистка и обработка слэба. Удалите кору и отшлифуйте поверхность. Чтобы избавиться от остатков шлифовки и пыли, продуйте сжатым воздухом или используйте кисть. Дерево – это пористый материал, который имеет полости и трещины.

При покрытии эпоксидной смолой он часто выделяет воздух в виде пузырьков. Чтобы предотвратить образование и застревание пузырей в эпоксидной отливке во время ее затвердевания, всю древесину наносят грунтовкой. Для этого можно использовать лак на водной основе или водорастворимую многоцелевую эпоксидную смолу. Обильно пропитайте каждый участок, это предотвратит протечки через щели и трещины в древесине.

Также на этом этапе мы можем нанести тонированную морилку, чтобы придать изделию более насыщенный тон.

3. Подготовка опалубки

Собрать такую конструкцию довольно просто. Для основания (нижней стороны) и рамки (боковые стороны) подойдет плита МДФ или ламинированную ДСП. Рамку можно изготовить из деревянных брусков или так же из МДФ или ЛДСП.

Важно соблюдать точные размеры и не допустить в последствии утечек смолы. Боковые стороны должны быть выше фактической поверхности вашей будущей столешницы примерно на 15 мм. Для соединения боковых панелей к нижней стороне лучше всего использовать саморезы, а для герметизации предварительно нанесите обычный санитарный силиконовый герметик. Не забудьте удалить излишки герметика посте высыхания.

Теперь еще об одном свойстве смолы — адгезии.

Важно понимать, что просто так вынуть изделие из формы после застывания не повредив его, задача практически невыполнимая. Поэтому, когда опалубка будет готова, перед укладкой древесины или других компонентов и заливкой, обработайте стенки опалубки разделительным составом, материалом от которого смола будет легко отслаиваться.

Используйте силиконовые смазки, маслосодержащие и восковые смазки либо же вазелин. Неплохой вариант – силиконовый или тефлоновый спрей. Нанесение его на форму несколько слоев (до получения гладкой поверхности) также может противодействовать чрезмерному сцеплению.

Можно смазать форму и обычным маслом, но сначала лучше проверить как смола будет реагировать на это масло, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

И последний важный момент перед заливкой, это выставить нашу конструкцию горизонтально. Уровень вам в помощь.

4. Укладка деталей столешницы

Перед укладкой древесины в опалубку, залейте небольшой слой смолы, около 5 мм., это позволит предотвратить образование воздушных карманов. Уложите слэб и как бы притопите его, затем зафиксируйте, чтобы дерево не всплыло после заливки.

5. Смешивание и заливка

Когда вы будете работать со смолой, обязательно наденьте перчатки, защитные очки и средства защиты органов дыхания .

Для смешивания смолы используйте достаточно большое ведро. Лучше всего использовать ведро, достаточно большое для всего количества смолы или первого слоя, в зависимости от технологии и типа смолы (если требуется заливка смолы слоями). Это связано с тем, что смола имеет свойство сильно нагреваться и кипеть при определенной толщине.

На этапе смешивания вы заметите, что эпоксидная смола – один из наиболее чувствительных материалов. При превышении определенного уровня наполнения емкости или определенного общего количества перемешиваемая смесь может сильно нагреться из-за экзотермического характера химической реакции.

Если смола закипит, она сразу станет непригодной для использования или станет мутной. В любом случае следует обращать внимание на максимальную толщину слоя (см. Инструкцию производителя). Некоторые типы смол можно отлить за один этап.

Убедитесь, что вы придерживаетесь пропорции смешивания, рекомендованной производителем, и что компоненты смолы очень хорошо смешиваются. Лучше всего использовать дрель с миксером. Смешивайте на низких оборотах. Это единственный способ обеспечить оптимальное смешивание компонентов.

Если во время смешивания в смоле образуются пузырьки воздуха, их можно удалить с помощью тепловой пушки или обычного фена . Старайтесь использовать столько тепла, сколько необходимо для того, чтобы пузырьки воздуха поднялись в материале. В противном случае перегрев смолы может очень негативно сказаться на качестве.

Аккуратно, тонкой струйкой залейте эпоксидку. Не стоит торопиться, при спешке образуются пузырьки воздуха, которые при шлифовке проявят себя не лучшим образом. И не забудьте накрыть все в последствии, дабы избежать попадания пыли на незастывшую смолу.

Сушка (полимеризация) эпоксидной смолы в среднем осуществляется за сутки. Оптимальное затвердевание достигается через 14 дней.

Напомню, что для достижения наилучшего результата, соблюдайте точность в пропорциях при смешивании компонентов эпоксидной смолы. Внимательно изучите инструкцию.

6. Снятие опалубки и шлифовка

Далее литая столешница извлекается из формы. Для этого удалите все винты, зажимы и осторожно освободите столешницу от формы с помощью зубила и пластмассового молотка.

При желании вы также можете идеально сгладить края своей столешницы с помощью фрезера перед шлифовкой.

Совет: эпоксидная смола должна быть действительно сухой перед шлифовкой. Поэтому перед обработкой вы должны подождать не менее 48 часов. Следуйте инструкциям производителя, так как есть смолы, которые полностью затвердевают еще дольше.

После того, как вы вынули изделие из формы, самое время отшлифовать столешницу.

Существует несколько видов шлифования из которых можно выделить два основных, это сухое шлифование и мокрое.

Мокрое шлифование эпоксидной смолы водостойкой наждачной бумагой более эффективное чем сухое. И тому есть несколько причин. Во-первых, абразивная бумага намного меньше забивается при мокром шлифовании и поэтому служит намного дольше. Мелкие неровности удаляются непосредственно в процессе шлифовки, и вы сразу видите результат. Кроме того, количество производимой пыли намного меньше.

Однако бывают случаи, когда более подходит сухое шлифование. Например, если вы хотите комбинировать кусок эпоксидной смолы с деревом или другими материалами, чувствительными к влаге. Влажное шлифование приведет к разбуханию древесины и появлению неприглядных пятен.

Но есть причины, по которым влажное шлифование лучше чем сухое. Одна из этих причин заключается в том, что при сухом шлифовании эпоксидной смолой, будь то эксцентриковая шлифовальная машинка или вручную, выделяется очень сильный нагрев. Это тепло может привести к растворению смолы и матовости поверхности. Придать снова красивый блеск поверхности в этом случае практически невозможно.

Поэтому, если вы работаете с изделием исключительно из смолы, то следует выбрать влажное шлифование, чтобы быть в безопасности. Потому что при этом выделяется значительно меньше тепла. Кроме того, при сухом шлифовании эпоксидной смолы образуется много пыли. Если вы решите использовать этот метод, вы всегда должны носить маску, так как пыль эпоксидной смолы считается канцерогенной.

Так как наша столешница включает в себя элементы дерева, то мы будем использовать сухое шлифование.

Для сухого шлифования мы рекомендуем использовать эксцентриковую шлифовальную машинку.

Чтобы защитить свое здоровье, во время сухой шлифовки необходимо надевать респираторную маску. Только тогда вы можете быть уверены, что случайно не вдохнете токсичную пыль. В идеале для работы следует выбрать хорошо проветриваемое помещение.

Начните с зернистости 120, постепенно увеличивая размер зерна как минимум до 1000. При сухой шлифовке наждачная бумага очень быстро забьется, в этом случае можно легко удалить остатки смолы с поверхности наждачной бумаги специальной щеточкой.

Если вы изменили размер зерна, тщательно удалите следы предыдущего размера зерна.

Совет: Вы получите действительно красивую блестящую поверхность детали из эпоксидной смолы, только если отполируете деталь с размером зерна до 1000. При «обычном» шлифовании эпоксидной смолой вы получите в лучшем случае лишь очень легкий блеск.

7. Отделка финишного слоя

В завершение процесса можно обработать шлифованную поверхность дерева специальным маслом или воском. Все. Наша столешница готова.

Подбор масла или воска – важный момент. Состав придаст дополнительный тон дереву, это нужно учитывать.

Но можно перейти к следующему покрытию. Это будет защитный слой. Используем на этом этапе полиуретановый лак для изделий из смолы. Такой лак препятствует разрушению материала от воздействия ультрафиолета, защищает от физического воздействия и что немаловажно, не желтеет со временем.

Для лучшей адгезии поверхность должна быть сухой и чистой, без остатков жира, пыли, воска, лака и полиролей. Предварительно отполируйте поверхность. Используйте шлифовальную насадку. Удалите пыль влажной тряпочкой и дайте поверхности просохнуть.

Детальная технология работы с лаком указана в инструкции.